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Ten cuidado con las luces fluorescentes, su tonalidad verdosa rara vez mejoran una imagen. Si realizas un retrato debajo de una luz fluorescente, lo normal es que el cabello tenga una dominante verdosa, así que cuidado.
Para fotografiar fuegos artificiales, usa un trípode y tiempos de exposición de varios segundos para permitir que se formen surcos luminosos y combinaciones de efectos. Tendrás que tomar varias fotos probando con distintos tiempos, aunque por norma general puedes comenzar con un f11 durante 4 segundos, y utiliza película de 100 ISO. Es interesante también, realizar exposiciones múltiples; una forma fácil de realizarlas es dejando el obturador abierto en posición "B" y tapando el objetivo con una tela o cartulina negra mientras no hayan detonaciones en el cielo.
Para fotografiar contraluz o siluetas en exteriores deberemos en primer lugar escoger un sujeto o un objeto propicio, en el caso de las siluetas las formas más sencillas suelen funcionar mejor. Dado que se creará un contraste excesivo, los colores y medios tonos perderán saturación hasta el punto de llegar a ser una imagen monocromática. Si no queremos perder totalmente el detalle en el primer término, deberemos de echar mano de un poco de luz de relleno de flash. Como casi siempre, las mejores horas serán las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. La medición de la exposición la haremos sobre la iluminación anterior a nuestro sujeto u objeto, de forma que salga un fondo expuesto correctamente y el primer plano sin luz frontal.
Para crear siluetas en un estudio, deberemos colocar la fuente de luz detrás de nuestro motivo, de forma que iluminen el fondo y sea éste el que cree toda la intensidad luminosa, así evitaremos deslumbres a la cámara.
Al referirnos al retrato se nos presenta un dilema, ¿La pose o la espontaneidad? El retrato no necesita ser una una actividad preparada, de hecho las fotografías informales llegan a ser más expresivos y naturales por que los sujetos no están actuando ni posando, son ellos mismos. Por supuesto esto no descarta al retrato como sesión planificada, el fotógrafo imaginativo tiene que conocer todas las oportunidades.
El fotógrafo retratista debe conocer algunas técnicas correctoras básicas que hábilmente combinan iluminación con ángulo de toma, el tratamiento corrector busca un resultado estético del modelo, al impedir que algunos rasgos físicos resulten desagradables. Seguidamente mencionaremos los puntos más importantes que todo fotógrafo retratista debe considerar.
Se llama profundidad de campo al espacio comprendido entre el primero y el último objeto que aparecen enfocados en la película o fotografía. La profundidad de campo depende de: La abertura del diafragma. De la longitud focal del objetivo.
A menor abertura de diafragma Mayor profundidad de campo
A mayor abertura Menor profundidad
A menor longitud focal Mayor profundidad de campo
A mayor longitud Menor profundidad
Para eliminar el primer término, utiliza diafragmas bajos para dejar en foco sólo el segundo término.
Para obtener el mayor margen de nitidez para el primer y último término, coloca el símbolo de infinito del objetivo frente al diafragma de trabajo.
Para evitar reflejos en cristales o superficies brillantes con luces o flash, no tomes las fotos de frente, sino con un ligero ángulo. si no puedes disponer de dicho ángulo o no te gusta la composición, entonces haz uso de un filtro polarizador.
Los fondos deben ser sencillos y ordenados, así no restaran interés al foco de atención.
En fotos de niños mantén a los sujetos ocupados para lograr gestos espontáneos. Esto también funciona a veces con los "niños adultos".
Acércate siempre lo más posible. Si una foto no resulta interesante es que no estabas lo suficientemente cerca... lo dicen los entendidos.
No te hagas notar. La gente se dará cuenta y perderán naturalidad. Si encima te dedicas a incordiar... no estarán a gusto con tu presencia.
En fotos de paisajes incluye objetos en primer término para dar sensación de profundidad.
Muchas personas, sobre todo los que no están familiarizados con la fotografía piensan que los teleobjetivos, por ser más grandes o caros, son los mejores lentes ¡gran error!
Cada objetivo tiene su función, el teleobjetivo nos permite acercarnos al objeto a fotografiar sin movernos del sitio, en ocasiones porque no nos es posible acercarnos mas, aunque es una gran ventaja, con el teleobjetivo necesitamos mayor cantidad de luz. Otra característica en los teleobjetivos es la disminución de la profundidad de campo (Profundidad de Campo: Zona que queda enfocada por delante y detrás del objeto a fotografiar enfocada).
El objetivo gran angular tiende a deformar la imagen haciendo mas grandes los objetos o personas que tenemos mas cerca y mas pequeños los que se encuentran mas lejos. Su utilidad mas practica es para la fotografía de edificios, monumentos u otro tipo de obras arquitectónicas que por su situación si tuviéramos un objetivo de 50mm. no nos seria fotografiar en su totalidad. También nos soluciona el problema, por ejemplo que solemos tener cuando queremos fotografiar a toda la familia en una habitación y " no nos caben en la foto". Es importante no utilizar el gran angular para realizar fotografías de retrato, sobre todo primeros planos, ya que tendríamos un efecto parecido al que se produce cuando miramos a alguien por la mirilla de la puerta, a no ser que queramos hacer una foto " graciosa ".
Los objetivos normales o estándar que van de 35 a 75mm. son los que se adecuan a la mayores situaciones, sobretodo si son de uso familiar, es por ello que al adquirir una cámara casi siempre nos la ofrecen con un lente de 50mm.
Los objetivos zoom tienen distancia focal variable, permitiendo tener en un sólo objetivos, las características de más de un objetivo. Así un zoom de 37 mm a 135 mm. tendrá las propiedades de un angular, un normal y un teleobjetivo. (sí son esos objetivos que acercan y alejan la imagen). Un zoom de 90-135 mm. es el ideal para retrato. El gran inconveniente de los zooms es su poca luminosidad, su escala de diafragma es limitada
En el trascurso de tu actividad fotográfica, te darás cuneta del objetivo que más necesitas para implementar tu equipo.
Uno de los principales problemas al que se enfrente uno, cuando ha trabajado con flash en ambiente poco iluminado, son los ojos rojos que aparecen en la foto, "ojo de conejo" también se le llama.
El fenómeno de los ojos rojos, se produce por el reflejo de la luz del flash en las retinas abiertas, cuando el sujeto está muy próximo a la cámara o ve directamente al flash y la cámara. En los ambientes poco iluminados, las pupilas de los ojos se abren totalmente por lo que refleja con mayor amplitud la luz del flash.
Sabiendo ya el origen de los ojos rojos, se no presentan muchas alternativas para evitarlos, podemos cuidar que las personas no miren directamente al flash. También hacer una descarga previa del flash para que las pupilas se cierren (algunas cámaras tiene este mecanismo), otra forma es pedirle al sujeto que mire pon un momento una fuente luminosa con el fin de que se contraigan sus pupilas y se reduzca la luz reflejada en los ojos.
Si después de tomar una foto, el modelo le dice que le parece que ha cerrado los ojos: tome otra o pregúntele si la luz le pareció banca o roja. Si dice que roja: efectivamente cerró los ojos. El fenómeno de los ojos rojos, se produce por el reflejo de la luz del flash en la retina, cuando el sujeto está muy próximo a la cámara. Este fenómeno ocurre con más frecuencia en las fotos de niños. Para reducir los ojos rojos, encienda todas las luces del recinto y diga al sujeto que mire hacia una de las luces, con el fin de que se contraigan sus pupilas y se reduzca la luz reflejada en los ojos.
El trípode es una gran herramienta, sobre todo para realizar exposiciones prolongadas o lentas, velocidades de obturación menores que 1/30 definitivamente necesitan el uso de trípode.
En los casos en que no disponemos de trípode y necesitemos de él, una buena alternativa es utilizar un árbol, mueble, pared o poste como apoyo, sujetando la cámara fuertemente en el momento de realizar la fotografía.
También hay otra forma de hacer un trípode de emergencia, presta mucha atención.
Todo trípode tiene un tapón roscado para su alojamiento y sujeción en la base de la cámara, busca un tornillo que tenga las mismas dimensiones, para fijarlo en esa base (la medida es universal), ata a este un trozo de cordón fuerte y lo atornillas a fondo. El extremo del cordón lo enrollas a uno de tus pies y lo mantienes pisado . Ahora pon los codos contra tus costados, aguanta la respiración, tensa hacia arriba suave pero con fuerza, y ya puedes disparar con exposición de hasta medio segundo. Obtendrás una toma nítida.
Uno de los efectos más agradables y espectaculares es el "golpe zoom". Esta técnicas retiene la mayor parte de la imagen primaria, pero "pinta" pequeñas marcas de pincel en el borde de la foto. Consiste en desplazar la distancia focal mientras dura la exposición, con resultado de un efecto de explosión. La velocidad de obturación debe ser larga.
Se dispara la toma mientras desplazamos el anillo de distancia focal del objetivo. Los métodos básicos del "golpe zoom" son dos: el aumentar la distancia focal o el disminuir la misma; cada uno produce un efecto distinto, sin embargo el más aceptado es el método que disminuye la distancia focal.
...SE NOS ESCAPA EN EL AIRE
el retoño de Pipito
EL SABE MUCHO
mmmmmmmm
en la protesta contra las FARC
OSVALDO CHACON UTILIZA
LAS NOCTURNAS
Ten cuidado con las luces fluorescentes, su tonalidad verdosa rara vez mejoran una imagen. Si realizas un retrato debajo de una luz fluorescente, lo normal es que el cabello tenga una dominante verdosa, así que cuidado.
Para fotografiar fuegos artificiales, usa un trípode y tiempos de exposición de varios segundos para permitir que se formen surcos luminosos y combinaciones de efectos. Tendrás que tomar varias fotos probando con distintos tiempos, aunque por norma general puedes comenzar con un f11 durante 4 segundos, y utiliza película de 100 ISO. Es interesante también, realizar exposiciones múltiples; una forma fácil de realizarlas es dejando el obturador abierto en posición "B" y tapando el objetivo con una tela o cartulina negra mientras no hayan detonaciones en el cielo.
LA MALDITA CONTRALUZ
Para fotografiar contraluz o siluetas en exteriores deberemos en primer lugar escoger un sujeto o un objeto propicio, en el caso de las siluetas las formas más sencillas suelen funcionar mejor. Dado que se creará un contraste excesivo, los colores y medios tonos perderán saturación hasta el punto de llegar a ser una imagen monocromática. Si no queremos perder totalmente el detalle en el primer término, deberemos de echar mano de un poco de luz de relleno de flash. Como casi siempre, las mejores horas serán las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. La medición de la exposición la haremos sobre la iluminación anterior a nuestro sujeto u objeto, de forma que salga un fondo expuesto correctamente y el primer plano sin luz frontal.
Para crear siluetas en un estudio, deberemos colocar la fuente de luz detrás de nuestro motivo, de forma que iluminen el fondo y sea éste el que cree toda la intensidad luminosa, así evitaremos deslumbres a la cámara.
LOS PAISAJES
Las mejores horas son siempre las primeras la mañana y últimas de la tarde, el sol rasante resalta las textura y crea un cromatismo especial en las plantas y objetos.
Con el sol en el cenit (medio-alto), es el momento ideal para realizar imágenes de alto contraste, bien disparando hacia arriba desde un punto bajo, o bien recogiendo el reflejo de los rayos de sol en el agua.
La niebla y las nubes tormentosas provocan fotos con mucho ambiente.
Para añadir color y luminosidad en días nublados coloca en primer término un motivo con colorido.
En días lluviosos la luz suave que ronda el ambiente nos permitirá concentrarnos en primeros planos, mostrando los motivos sutiles variaciones del color y un amplio abanico de matices que enriquecerán la escena.
La lluvia o el rocío embellecen los primeros planos de flores.
Para que un cielo aparezca con un azul intenso y con la máxima saturación deberás seleccionar el ángulo adecuado. Normalmente, la posición más adecuada es cuando el sol está de espaldas al fotógrafo
Con el sol en el cenit (medio-alto), es el momento ideal para realizar imágenes de alto contraste, bien disparando hacia arriba desde un punto bajo, o bien recogiendo el reflejo de los rayos de sol en el agua.
La niebla y las nubes tormentosas provocan fotos con mucho ambiente.
Para añadir color y luminosidad en días nublados coloca en primer término un motivo con colorido.
En días lluviosos la luz suave que ronda el ambiente nos permitirá concentrarnos en primeros planos, mostrando los motivos sutiles variaciones del color y un amplio abanico de matices que enriquecerán la escena.
La lluvia o el rocío embellecen los primeros planos de flores.
Para que un cielo aparezca con un azul intenso y con la máxima saturación deberás seleccionar el ángulo adecuado. Normalmente, la posición más adecuada es cuando el sol está de espaldas al fotógrafo
LOS RETRATOS
Al referirnos al retrato se nos presenta un dilema, ¿La pose o la espontaneidad? El retrato no necesita ser una una actividad preparada, de hecho las fotografías informales llegan a ser más expresivos y naturales por que los sujetos no están actuando ni posando, son ellos mismos. Por supuesto esto no descarta al retrato como sesión planificada, el fotógrafo imaginativo tiene que conocer todas las oportunidades.
El fotógrafo retratista debe conocer algunas técnicas correctoras básicas que hábilmente combinan iluminación con ángulo de toma, el tratamiento corrector busca un resultado estético del modelo, al impedir que algunos rasgos físicos resulten desagradables. Seguidamente mencionaremos los puntos más importantes que todo fotógrafo retratista debe considerar.
LA PROFUNDIDAD DE CAMPO
Se llama profundidad de campo al espacio comprendido entre el primero y el último objeto que aparecen enfocados en la película o fotografía. La profundidad de campo depende de: La abertura del diafragma. De la longitud focal del objetivo.
A menor abertura de diafragma Mayor profundidad de campo
A mayor abertura Menor profundidad
A menor longitud focal Mayor profundidad de campo
A mayor longitud Menor profundidad
Para eliminar el primer término, utiliza diafragmas bajos para dejar en foco sólo el segundo término.
Para obtener el mayor margen de nitidez para el primer y último término, coloca el símbolo de infinito del objetivo frente al diafragma de trabajo.
Para evitar reflejos en cristales o superficies brillantes con luces o flash, no tomes las fotos de frente, sino con un ligero ángulo. si no puedes disponer de dicho ángulo o no te gusta la composición, entonces haz uso de un filtro polarizador.
Los fondos deben ser sencillos y ordenados, así no restaran interés al foco de atención.
En fotos de niños mantén a los sujetos ocupados para lograr gestos espontáneos. Esto también funciona a veces con los "niños adultos".
Acércate siempre lo más posible. Si una foto no resulta interesante es que no estabas lo suficientemente cerca... lo dicen los entendidos.
No te hagas notar. La gente se dará cuenta y perderán naturalidad. Si encima te dedicas a incordiar... no estarán a gusto con tu presencia.
En fotos de paisajes incluye objetos en primer término para dar sensación de profundidad.
LOS OBJETIVOS...
Muchas personas, sobre todo los que no están familiarizados con la fotografía piensan que los teleobjetivos, por ser más grandes o caros, son los mejores lentes ¡gran error!
Cada objetivo tiene su función, el teleobjetivo nos permite acercarnos al objeto a fotografiar sin movernos del sitio, en ocasiones porque no nos es posible acercarnos mas, aunque es una gran ventaja, con el teleobjetivo necesitamos mayor cantidad de luz. Otra característica en los teleobjetivos es la disminución de la profundidad de campo (Profundidad de Campo: Zona que queda enfocada por delante y detrás del objeto a fotografiar enfocada).
El objetivo gran angular tiende a deformar la imagen haciendo mas grandes los objetos o personas que tenemos mas cerca y mas pequeños los que se encuentran mas lejos. Su utilidad mas practica es para la fotografía de edificios, monumentos u otro tipo de obras arquitectónicas que por su situación si tuviéramos un objetivo de 50mm. no nos seria fotografiar en su totalidad. También nos soluciona el problema, por ejemplo que solemos tener cuando queremos fotografiar a toda la familia en una habitación y " no nos caben en la foto". Es importante no utilizar el gran angular para realizar fotografías de retrato, sobre todo primeros planos, ya que tendríamos un efecto parecido al que se produce cuando miramos a alguien por la mirilla de la puerta, a no ser que queramos hacer una foto " graciosa ".
Los objetivos normales o estándar que van de 35 a 75mm. son los que se adecuan a la mayores situaciones, sobretodo si son de uso familiar, es por ello que al adquirir una cámara casi siempre nos la ofrecen con un lente de 50mm.
Los objetivos zoom tienen distancia focal variable, permitiendo tener en un sólo objetivos, las características de más de un objetivo. Así un zoom de 37 mm a 135 mm. tendrá las propiedades de un angular, un normal y un teleobjetivo. (sí son esos objetivos que acercan y alejan la imagen). Un zoom de 90-135 mm. es el ideal para retrato. El gran inconveniente de los zooms es su poca luminosidad, su escala de diafragma es limitada
En el trascurso de tu actividad fotográfica, te darás cuneta del objetivo que más necesitas para implementar tu equipo.
OJOS ROJOS
Uno de los principales problemas al que se enfrente uno, cuando ha trabajado con flash en ambiente poco iluminado, son los ojos rojos que aparecen en la foto, "ojo de conejo" también se le llama.
El fenómeno de los ojos rojos, se produce por el reflejo de la luz del flash en las retinas abiertas, cuando el sujeto está muy próximo a la cámara o ve directamente al flash y la cámara. En los ambientes poco iluminados, las pupilas de los ojos se abren totalmente por lo que refleja con mayor amplitud la luz del flash.
Sabiendo ya el origen de los ojos rojos, se no presentan muchas alternativas para evitarlos, podemos cuidar que las personas no miren directamente al flash. También hacer una descarga previa del flash para que las pupilas se cierren (algunas cámaras tiene este mecanismo), otra forma es pedirle al sujeto que mire pon un momento una fuente luminosa con el fin de que se contraigan sus pupilas y se reduzca la luz reflejada en los ojos.
Si después de tomar una foto, el modelo le dice que le parece que ha cerrado los ojos: tome otra o pregúntele si la luz le pareció banca o roja. Si dice que roja: efectivamente cerró los ojos. El fenómeno de los ojos rojos, se produce por el reflejo de la luz del flash en la retina, cuando el sujeto está muy próximo a la cámara. Este fenómeno ocurre con más frecuencia en las fotos de niños. Para reducir los ojos rojos, encienda todas las luces del recinto y diga al sujeto que mire hacia una de las luces, con el fin de que se contraigan sus pupilas y se reduzca la luz reflejada en los ojos.
OBJETIVOS NORMALES COMO OBJETIVO MACRO
Las cámaras SLR por lo general vienen con un objetivo standar, de 50mm. sin embargo en el quehacer de la actividad fotográfica, en ocasiones necesitamos realizar tomas de cosas o insectos muy pequeños.
Para realizar estas fotografías, basta con colocar un objetivo de 50m/m, encuadrar, enfocar el objeto, ajustar velocidad y diafragma manualmente, tomando nota del valor de diafragma.
Después quitamos el objetivo y lo colocamos del revés, sujetando el objetivo con la mano y de manera que no entre luz entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, ajustamos el objetivo al valor de diafragma que nos indicaba en manual y disparamos.
Para realizar estas fotografías, basta con colocar un objetivo de 50m/m, encuadrar, enfocar el objeto, ajustar velocidad y diafragma manualmente, tomando nota del valor de diafragma.
Después quitamos el objetivo y lo colocamos del revés, sujetando el objetivo con la mano y de manera que no entre luz entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, ajustamos el objetivo al valor de diafragma que nos indicaba en manual y disparamos.
REALIZA FOTOGRAMAS SIN TRIPODE
El trípode es una gran herramienta, sobre todo para realizar exposiciones prolongadas o lentas, velocidades de obturación menores que 1/30 definitivamente necesitan el uso de trípode.
En los casos en que no disponemos de trípode y necesitemos de él, una buena alternativa es utilizar un árbol, mueble, pared o poste como apoyo, sujetando la cámara fuertemente en el momento de realizar la fotografía.
También hay otra forma de hacer un trípode de emergencia, presta mucha atención.
Todo trípode tiene un tapón roscado para su alojamiento y sujeción en la base de la cámara, busca un tornillo que tenga las mismas dimensiones, para fijarlo en esa base (la medida es universal), ata a este un trozo de cordón fuerte y lo atornillas a fondo. El extremo del cordón lo enrollas a uno de tus pies y lo mantienes pisado . Ahora pon los codos contra tus costados, aguanta la respiración, tensa hacia arriba suave pero con fuerza, y ya puedes disparar con exposición de hasta medio segundo. Obtendrás una toma nítida.
EFECTO DE EXPLOSIÓN CON OBJETIVO ZOOM
Uno de los efectos más agradables y espectaculares es el "golpe zoom". Esta técnicas retiene la mayor parte de la imagen primaria, pero "pinta" pequeñas marcas de pincel en el borde de la foto. Consiste en desplazar la distancia focal mientras dura la exposición, con resultado de un efecto de explosión. La velocidad de obturación debe ser larga.
Se dispara la toma mientras desplazamos el anillo de distancia focal del objetivo. Los métodos básicos del "golpe zoom" son dos: el aumentar la distancia focal o el disminuir la misma; cada uno produce un efecto distinto, sin embargo el más aceptado es el método que disminuye la distancia focal.
ES EL AMOR....
...SE NOS ESCAPA EN EL AIRE
AL PADRE DE LA PATRIA
ROMANCE DE LOS CARRERA( P.Neruda - B.Bianchi )
Para saber y contar esta historia verdadera
la tendremos que llorar
no hay otra mas lastimera
no hay otra mas deslumbrante
en toda la patria entera
como la historia enlutada
de los hermanos carrera
Principe de los caminos
hermosos como un clavel
embriagador como el vino
era don jose miguel
una descarga en su pecho
abrio un manantial morado
pasan y pasan los años
la herida no se ha cerrado
Quien fue el primero que dijo libertad en nuestra tierra
sin reyes y sin tiranos
don jose miguel carrera
tarde triste de mendoza
conducidos por su suerte
uno por uno llegaron los hermanos a la muerte
Principe de los caminos
hermoso como un clavel
embriagador como el vino
era don jose miguel
una descarga en su pecho
abrio un manantial morado
pasan y pasan los años
la herida no se ha cerrado
Para saber y contar esta historia verdadera
la tendremos que llorar
no hay otra mas lastimera
no hay otra mas deslumbrante
en toda la patria entera
como la historia enlutada
de los hermanos carrera
Principe de los caminos
hermosos como un clavel
embriagador como el vino
era don jose miguel
una descarga en su pecho
abrio un manantial morado
pasan y pasan los años
la herida no se ha cerrado
Quien fue el primero que dijo libertad en nuestra tierra
sin reyes y sin tiranos
don jose miguel carrera
tarde triste de mendoza
conducidos por su suerte
uno por uno llegaron los hermanos a la muerte
Principe de los caminos
hermoso como un clavel
embriagador como el vino
era don jose miguel
una descarga en su pecho
abrio un manantial morado
pasan y pasan los años
la herida no se ha cerrado
LA MARTINA
el retoño de Pipito
LA MIGUELA
PROFE BANDERAS
EL SABE MUCHO
EL MENDIGO
INAUGURACION TAMBO ANDINO
MUJERES POLICIAS
mmmmmmmm
ADVERTENCIA:
todas las imagenes aqui exhibidas son originales y se encuentran debidamente registradas con copyright
si por casualidad utilisa estas imagenes para uso o
exhibicion publica... usted ya sabe lo que le espera
nos vemos en tribunales....
si por casualidad utilisa estas imagenes para uso o
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nos vemos en tribunales....
LA COLOMBIANA
en la protesta contra las FARC
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- FOTOMETAL4
- FOTOMETAL4 PRETENDE DAR A CONOCER CON FOTOGRAFIAS PRO, LAS MEJORES BANDA DE LA CUARTA REGION.
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